Плоскорез Фокина своими руками

Плоскорез Фокина можно назвать уникальным приспособлением: он одновременно выполняет и функции лопаты, и грабли, и мотыги, и косы. Им одним можно осуществлять большинство огородных работ. Основное же его преимущество и, по сути, предназначение — лезвие, погружающееся на глубину 2–5 см, которое может срезать или выдёргивать сорную растительность.

Можно сделать этот инструмент своими руками. Сначала нужно подобрать материал, подготовить всё необходимое для работы. Затем на основе чертежа смастерить самоделку.

Содержание статьи

Из чего делается плоскорез
Самодельный плоскорез Фокина: инструкция и чертёж
- Мастерим заготовку
- Делаем черенок

Из чего делается плоскорез

Материал нужно подбирать для рабочей части (металл) и черенка (дерево):

Нужна полоска с шириной 4–4,5 см и длиной до 40 см. Материал должен иметь отличную стойкость к износу. Простое железо лучше не брать: оно быстро затупится, будет гнуться. Подойдут или стальной уголок, который нужно распилить вдоль, или рессора «легковушки» толщиной 5–7 мм. Самый лучший выбор — высоколегированная сталь, ведь этот материал — «рекордсмен» по долговечности, стойкости к износу и коррозии.
Для рукояти можно взять сосну. Она наиболее доступна, отличается бюджетной стоимостью, легко поддаётся обработке, но минус — недолговечна, быстро ломается, покрывается трещинами. Хороший выбор — берёза. Её преимущества — прочная, доступна по цене. Качество выше, чем у предыдущей породы, с древесиной легко работать, но ей требуется более длительная шлифовка. Берёзу можно назвать оптимальным выбором. Ясень — слишком дорогой, хотя его эксплуатационные качества отличные.

Самодельный плоскорез Фокина: инструкция и чертёж

При изготовлении универсального инструмента необходимо максимально придерживаться схемы и последовательности этапов. Это позволит добиться того, чтобы характеристики и эргономика не отличались от оригинала.

@istoki-m.com.ua

Следует подготовить:

электродрель;
УШМ;
молоток;
паяльную лампу;
тиски;
точильный станок и брусок.

Чтобы закалить и обработать будущее изделие с целью защиты от коррозии, необходимо машинное масло. Нужны также будут плоскогубцы и два ключа — 10*12, наждачка, крепёж. Для обработки черенка понадобится рубанок.

Мастерим заготовку

Для высоколегированной стали, которую рекомендуется использовать, характерны такие свойства, как твёрдость и хрупкость. Прежде чем работать с ней дальше, необходимо «отпустить» материал. Что это за процесс?

Следует:

Нагреть основу паяльной лампой. Делается это равномерно, по всей длине до появления бордового цвета. Важно не допускать возникновения оранжевого оттенка — это уже перегрев.
Оставить заготовку остывать. Лучше, чтобы подобная обработка проводилась летом или в тёплом помещении – так остывание получится равномерным.
После полного остывания можно приступать к изготовлению — отрезать болгаркой необходимую длину, расставить метки, сверяясь с чертежом, где будут сверлиться отверстия, где нужно будет сгибать.

Теперь пришла очередь деформации. Этот этап очень важен, т. к. основа должна быть требуемой формы и с необходимыми размерами углов. Для проведения подобной манипуляции её следует зафиксировать с помощью тисков, затем посредством молотка и согласно меткам согнуть металл. Для облегчения процесса можно нагреть линии сгибов — делается это с помощью паяльной лампы. Углы изгибов в градусах:

первого — 95–105;
второго — 110–130;
третий должен быть аналогичен предыдущему;
последний подгоняется под черенок.

@videohandmade.ru

Последовательность процесса деформации нарушать нельзя: тогда четвёртый сгиб не получится.

В завершение осталось:

Создать окончательную форму в точном соответствии с указанными на чертеже размерами. Для этого используется точильный станок и УШМ.
Заточить. Это осуществляется на станке, а дополнительно подравнивается с помощью ручного точила. Острыми следует делать оба края. Правильная заточка влияет на дальнейшую эффективность использования.
@master-azov.ru
Закалить. Если пренебречь этим этапом, инструмент будет быстрее затупляться.

Процесс закалки выглядит так:

в ёмкость наливается масло — столько, чтобы основа вся в неё погрузилась;
паяльной лампой осуществляется равномерное нагревание до цвета бордо;
затем быстро (на 2–3 секунды) заготовка погружается в масло, вынимается и через 5 сек. опять погружается (повторять эти манипуляции нужно до тех пор, пока жидкость перестанет вскипать в момент контакта);
рабочая часть вешается остывать.

Основа должна стать чёрной (антикоррозионная защита). После такой обработки металл становится более прочным.

Делаем черенок

Прежде всего нужно выбрать породу древесины и определиться с заготовкой для рукояти — она должна иметь вид рейки в форме прямоугольника — шириной 4,5 см, толщиной 2 см.

Деревянная часть инструмента Фокина отличается от других приспособлений для работы на участке — лопат, тяпок. Из-за своей прямоугольной формы она не скользит и не проворачивается в ладони. Приспособлением удобнее работать, да и мозолей не будет.

Начать нужно с придания ей характе́рной формы:

Рубанок настраивается так, чтобы убирался тонкий слой. После этого им обрабатываются кромки по всей длине — за исключением части 15–20 см от низа.
Поверхность черенка обрабатывается наждачкой.
В 15 см от низа по центру проводятся две линии параллельно друг другу с шагом между ними 5 мм.
Рабочая часть прикладывается к низу рукояти. Нужно совместить сделанные отверстия на рабочей части с нанесённой разметкой. Далее отметить на последней одно из отверстий.
Просверливается отверстие — для этого под дрель подкладывается брусок из дерева — и подготавливаются болт и гайка.
Прикрепляется рабочая часть — нужно, чтобы какое-то из оставшихся на ней отверстий совместилось с начерченной линией. Для фиксации лучше взять большие шайбы из железа. При расположении их между болтом и рукоятью получится туже затянуть крепёж, защитить древесину от разрушения.
Просверливаем рукоять через отверстие, находящееся в металлической (рабочей) части.
Вставляем и затягиваем другое крепление.

Всё — плоскорез сделан и может эксплуатироваться.