Точилка для ножей своими руками, инструкция

Всем знакома ситуация, когда при нарезке того же мяса кажется, что оно просто резиновое. Зачастую дело совсем не в мясе, просто кому-то пора бы наточить нож. Можно, не мудрствуя лукаво, поводить им по оселку как ни попадя, и с горем пополам дорезать продукт. Но если хочется работать исправным, заточенным инструментом, нужен подход посерьёзнее. О том, как сделать простое и удобное приспособление для заточки ножей, мы и поговорим сегодня.

Что и как затачивают

Здесь, оказывается, есть свои нюансы. В зависимости от назначения режущего инструмента угол заточки может очень сильно различаться.  Даже среди кухонных ножей существует своя классификация по назначению — для мяса, хлеба, овощей или же для рубки костей. И это не говоря уже об охотничьих ножах.

@kitchenwarehq.com

Правило при выборе угла заточки простое  — чем он меньше, тем острее режущая кромка. Правда, и служит она намного меньше, а рубить кости таким инструментом, мягко говоря, не стоит. Рекомендуется при заточке придерживаться таких углов:

• Для скальпелей или опасных бритв — от 8 до 12 градусов. Таким инструментом можно сбрить усы или бороду, на что-то более серьёзное он уже не годится.
• Филейный нож имеет похожую заточку, с углом 10-15 градусов.
• Для нарезки хлеба или овощей делают уже от 15 до 20 градусов.
• Универсальные и охотничьи ножи, как правило, точат под углом 20-25 градусов. Если лезвие достаточно толстое, можно дать и 40-градусную заточку, тогда можно будет смело рубить ветки и открывать консервные банки.
• Если речь идёт о мачете или топоре, лезвие затачивают под 30-50 градусов. Нарезать хлеб таким инструментом проблематично, зато срубить ветку, лиану и даже ствол небольшого дерева — вполне можно.

Существуют и универсальные инструменты с разными углами заточки. С их доводкой дело обстоит достаточно сложно. Чтобы не мучиться с удержанием нужного наклона лезвия, имеет смысл сделать приспособление со сменным углом наклона оселка.

Виды оселков

Классификация идёт по двум критериям — происхождение материала и его зернистость. По материалу оселок может быть сланцевым, корундовым, керамическим либо алмазным (зерно из технического алмаза).

@backpackingmastery.com

Перед использованием корундовые и сланцевые оселки смачивают водой либо мыльным раствором. Отошедшая от них в процессе заточки часть абразива образует своеобразную пасту, способствующую доводке лезвия. Что примечательно, среди камней из этого материала редко встречаются мелкоабразивные. Служат они значительно меньше, чем керамические или алмазные.

По зернистости абразив принято классифицировать в зависимости от количества зёрен на квадратный дюйм поверхности:

• От 200 до 250 — очень грубый, применяется для правки совсем уж испорченных режущих кромок, например у топора.
• От 300 до 350 — грубый, также используют при профилировании кромки и смене угла заточки. Если явных выщербин на лезвии нет, применять его не имеет смысла.
• От 400 до 500 — средний, довольно экзотический вид, встречается лишь у немногих производителей. По большому счёту легко обойтись и без него.
• От 600 до 700 — наиболее распространённый, мелкий абразив. Используется в хозяйстве чаще всего.
• От 1000 до 1200 — очень мелкий. Служит для окончательной доводки лезвия и его полировки.

Некоторые бруски имеют различную зернистость с разных сторон. Для работы достаточно иметь по одному оселку средней и мелкой зернистости. Чтобы процесс заточки был относительно удобным, брусок должен быть хотя бы вдвое длиннее лезвия.

Схема простой и эффективной точилки для ножей

Конструкций для заточки ножа существует великое множество. Мы не будем забивать себе голову вопросами эстетики, а подойдём с практической точки зрения. То есть при минимальных трудозатратах — максимальный результат.

@stroychik.ru

Для изготовления приспособы понадобятся:

• четыре деревянных бруска, размером 200х50х20 мм;
• четыре болта с гайками-барашками;
• оселок;
• саморезы по дереву от 70 мм;
• дрель;
• шуруповёрт;
• транспортир.

Из брусков собирают на саморезы два уголка под 90 градусов. В них в одинаковом относительно друг друга месте сверлят отверстия под болты, по 3-4 в разных местах на каждом бруске. Получается эдакий держак под оселок. Угол, под которым его зажимают, выставляется с помощью транспортира. Зажим осуществляется при помощи гаек-барашков.

При всей своей кажущейся простоте, конструкция весьма удобна в пользовании. Какой бы ни был угол заточки, лезвие ножа располагается и удерживается в вертикальной плоскости.

Рекомендации касательно заточки

@alloutdoor.com

Вкратце напомню для тех, кто не разбирается в данном вопросе:

• Процесс начинают с более крупного абразива, доводя впоследствии лезвие на мелком. Перед началом заточки убеждаемся в надёжности крепления бруска в зажиме.
• Угол, под которым зажимается оселок, составляет половину от требуемого. Например, при заточке охотничьего ножа под 40 градусов, выставляем на транспортире 20.
• Движение ножа начинают от себя, держа плоскость лезвия перпендикулярно оселку. При заточке ножа ближе к его острию, лезвие приходится разворачивать для сохранения прямого угла.
• Остриё не должно срываться с плоскости оселка в конце движения, а также плавно возвращаться обратно.
• Заточка производится до появления заусенцев на тыльной стороне лезвия, после чего нож переворачивают. Желательно, чтобы заусенцы были равномерны по всей длине режущей кромки.
• После того как проведён полный цикл со второй стороной (опять появилась заусенца с противоположной стороны), меняют абразив на более мелкий.

После окончания доводки на оселках, некоторые пользуются кожаным ремнём с пастой гои, добиваясь идеальной полировки. При этом нож ведут по ремню тупой кромкой вперёд, дабы не повредить кожу и не испортить изделие.

Словом, никакой высшей математики. Немного практики — и скоро соседи будут приходить к вам с просьбой поточить им ножи.