Как самостоятельно установить дверь

Купив себе новенькую дверь — входную, туалетную или межкомнатную — не суть важно, мы встаём перед дилеммой — сэкономить деньжат и поставить её самому или позвать мастера и расстаться с приличной суммой? Решать вам, но, честно говоря, установка дверей — это не высшая математика. В статье мы разберёмся, как и в какой последовательности ставят двери.

@interiorbakuhotelsweb.com

Выбор двери нужных размеров

Предположим, что дома у вас не голые стены, и вы меняете дверь, а не устанавливаете в пустой проём. После предварительных замеров (вы ведь их производили?) приобретается полотно нужных размеров. Как их рассчитать? Демонтировав наличники на старых дверях. Всё равно без этого демонтаж не производят. Так вот, сняв наличник, меряют размеры старой коробки. Если вы заказываете дверь в столярке, укажите получившиеся габариты минус 15-20 миллиметров под монтажную пену. Я беру вариант, когда старая дверь, как делалось ещё при СССР, держится в стене на закладных.

Для тех, кто покупает изделие на рынке или в магазине, алгоритм еще проще — можно измерить размеры старого дверного полотна. Особо выбирать, чаще всего, не приходится — магазинные двери идут высотой 2000, а шириной 600, 700, 800 или 900 миллиметров. Выбираем нечто наиболее приближённое по размерам.

Как выбирают наличник

Если есть из чего выбирать, берите самый широкий наличник. Что произойдёт со стеной после демонтажа старой двери — ещё неизвестно. Может, к примеру, выпасть кусок кирпича или деревянная закладная — это безобразие нужно будет перекрывать.

Наличник нужно брать с запасом около 15-20 сантиметров. Во-первых, часть длины уйдёт на зарезку, во-вторых, будет подгонка под один угол. И в-третьих, при зарезке можно допустить ошибку. И тогда слишком короткую палку придётся запускать на «коротыши». Мораль той басни такова: берите только длинные палки. И предусмотрите запас 10-15% от общего погонажа, если есть такая возможность.

Рекомендую обратить внимание на форму наличника — он должен быть прямым, а не напоминать турецкую саблю.

Демонтаж старой двери

@ruat-evpa.com

Начинают процесс с демонтажа, как уже говорилось, наличника. Затем снимается с петель полотно. Если оно не идёт, помогаем снизу монтировкой, подложив под неё деревянный брусок.

Бывают случаи, когда дверь стоит посреди проёма, наличника нет (его и тулить-то некуда), а с обеих сторон откосы. Случай не смертельный — откручиваем петли либо на коробке, либо на двери, где легче.

Итак, полотно снято. Предстоит принять волевое решение — нужна ли старая дверь. Если нужна, коробку целесообразно сохранить. Это отдельная песня, и трудозатраты при демонтаже значительно возрастают. Тут каждый случай индивидуальный.

Если коробка не нужна, ножовку в руки и пилим замковую стоевую ближе к середине. Затем, продев монтировку начинаем выламывать с замковой стороны. Дальше демонтаж интуитивно понятен, я думаю. При необходимости можно сделать в коробке ещё пропилы, чтоб облегчить возню.

Начало монтажа

@homstips.blogspot.com

Первое, что нужно сделать, — вынуть полотно из коробки и накрутить фурнитуру — петли, замок и ручки. Будем считать, что они уже навешены, я уже описывал, как это делается. Если опасаетесь испачкать монтажной пеной дверные ручки, их можно накрутить после того, как она отстоится.

Далее нарезаем из ненужного деревянного бруска клинышки под разными (10-30 градусов) углами и различных размеров.

Первоочередная задача — воткнуть в проём коробку на своё место. Если вы ошиблись в замерах, и коробка не лезет — у вас два варианта:

• можно расширить проём;
• с помощью фуговочного станка сострогать часть коробки.

Говорю сразу — первый вариант предпочтительнее. Но если, скажем, вы попали на арматуру в стене или на бетон — строгайте коробку.

Определяемся, как ставить дверь — по уровню или по проёму. Как ни странно, это не всегда означает одно и то же, особенно в домах старой постройки. Установка двери не в уровень чревата тем, что она будет самостоятельно идти на закрытие или открывание под собственным весом. Но если в планах глобального ремонта не предвидится, можно закрыть на это глаза, и выставить коробку по проёму.

Всегда начинают монтаж с петлевой стороны. Коробку фиксируют в проёме при помощи клиньев. После того как выставлена петлевая сторона коробки, можно для надёжности прихватить её монтажными пластинами для гипсокартона.

Выставление в уровень

@legkovmeste.ru

Убедившись в надёжности фиксации коробки, одеваем сверху вниз дверь на петли. Если проём не позволяет этого сделать или петли неразборные, то прикручиваем их по месту саморезами, попав в предварительно сделанные посадочные места. Задачка посложнее, но решаемая.

Если коробка выставлена в уровень, и дверь навешена правильно, то она закроется без проблем. Возможные неприятности на этом этапе:

• Дверь цепляет коробку сверху или снизу ближе к замку. Решение — приподнять или опустить замковую коробочную стоевую.
• При закрытии нет притвора. Это визуально отражается в наличии зазора между дверью и коробкой в замковой части сверху при полном их прилегании снизу, либо наоборот. Решение — подать вперёд к двери ту часть, где есть зазор. Или наоборот — отодвинуть прилегающую часть.
• Дверь произвольно идёт на открытие или закрытие. Это из-за того, что коробка (петлевая сторона), завалена вперёд либо назад. Решение — выставить по уровню либо оставить как есть.

Дальнейшие действия

После того как коробка выставлена, начинается самое интересное. Её нужно зафиксировать, задув зазоры монтажной пеной.

Дверь закрывают, и в зазоры по периметру вкладывают кусочки оргалита толщиной 3-5 мм. Если этого не сделать, расширившаяся пена деформирует коробку, и дверь не будет закрываться. Может статься, что вы даже не сможете открыть дверь.

Пенопистолет позволяет плавно отрегулировать подачу пены и сэкономить её расход на 20-30%. Проём задувается снизу вверх постепенно, с учётом того, что пена расширяется в 2-3 раза. Не спешите с задувкой, иначе пена начнёт вылезать и может попасть на коробку и дверное полотно. Оттирать её долго и неприятно.

@shutterstock.com

Выжидают сутки после задувки, затем излишки пены срезают. После этого на коробке можно ставить ответную планку от замка, её размечают и монтируют на этом этапе, не раньше. Клинья, на которых держалась коробка, аккуратно подпиливают ножовкой и прячут под наличник.

Установка наличника

Если есть необходимость, коробку перекрывают наличником. Его аккуратно зарезают «на ус», то есть под 45 градусов при помощи ножовки и стусла либо торцовочной пилой. Наличник ставится так, чтобы дверное полотно при закрытии его не цепляло. От внутреннего края торца отступают порядка 3-5 миллиметров. Монтаж осуществляется на омеднённые гвоздики с маленькими шляпками. Крепят прочно, но с тем расчётом, чтобы наличник при демонтаже не пришлось ломать.

Вот вкратце и весь процесс. На деле есть немало нюансов монтажа, которые вам предстоит узнать самостоятельно в процессе установки.